Florencia, o cómo enamorarse de una ciudad. La ciudad de Florencia está situada en el corazón de Italia, en una de sus regiones más conocidas internacionalmente, la Toscana. Antigua capital de Italia durante la unificación y máximo explendor del Renacimiento. Puro arte.
Es imprescindible visitar esta ciudad, desde España hay vuelos con Iberia desde diferentes ciudades, si nuestros recursos son limitados Vueling también oferta vuelos directos desde Madrid y Barcelona, además Ryanair vuela al aeropuerto de Pisa, a una hora de distancia, donde podremos coger un tren que nos acerque a Florencia con grandes frecuencias y un precio sencillo. También se puede volar a Bologna, ya que en tren no hay apenas distancia. Otra opción, ya que la ciudad está a medio camino entre Milán y Roma, es tomar un tren de alta velocidad desde alguna de ellas. Se escoja la vía que se escoja, seguramente acabaremos cogiendo un tren dirección al centro de la ciudad, a la estación de Santa María de Novella, por tanto este será nuestro punto de partida. Además justo en frente hay disponible una oficina de turismo.
La parte identificada en rojo (A), se corresponde con el centro histórico de la ciudad y donde se ubican las principales atracciones de esta. Por tanto es recomendable buscar un alojamiento por esta zona, casi todo ese perímetro es peatonal por tanto es un dato a tener en cuenta si nos desplazamos con la “macchina”. La zona en azul (B), son los alrededores del centro y hay una serie de lugares de visita imprescindible.
Zona Centro:
Como se ha dicho anteriormente la zona delimitado por el cuadro rojo (A) se corresponde con la parte más histórica de Florencia. En general toda la zona tiene la arquitectura típica italiana, casas de no más de cuatro pisos y muchos palacetes. En esta zona los puntos de interés son los siguientes:
A) Santa María de Novella.
B) Mercado de San Lorenzo
C) Basílica de San Lorenzo
D) Duomo de Florencia
E) Piazza Della Repubblica
F) Mercato Nuovo
G) Piazza Della Signoria
Santa María de Novella (A): Saliendo de la estación de tren de Santa María de Novella, se abre una gran plaza, presidida por la basílica homónima.
El exterior de la basílica es bastante austero, es de ladrillo y bastante sobrio, resulta algo frío. En su interior destaca su retablo, existe una capilla denominada “Capellone degli Spagnoli”, es decir, capilla de los españoles, y es que está levantada en honor de Leonor Álvarez de Toledo, esposa española de Cósme I de Medici. Ella era hija del Virrey de Nápoles, por aquel entonces perteneciente al Reino de Aragón y en consecuencia suponía al Emperador Carlos V una alianza con la familia Medici, que le permitiese mantener tropas españolas dentro del territorio de la Toscana.
En los alrededores de la plaza, en la “Vía della Scala 16”, se encuentra la que dicen es la farmacia más antigua del mundo, data de 1221, no es fácil encontrarla, pero es curiosa y merece la pena su visita.
Mercado de San Lorenzo (B): Esta zona, pertenece al barrio de San Lorenzo. Los dos estandartes de este barrio son su basílica y su mercado, originario de finales del siglo XIX nace con la función de ampliar el “Mercado Nuevo” (F), un mercado con un corte característico de la época, dentro hay muchos puestos con diversos alimentos, habitualmente pastas de todo tipo y color, buen gancho para los turistas. Fuera, tiene una plaza abierta con algún puesto de souvenirs y otros de baratijas además de numerosos bares y restaurantes. Uno de ellos es bastante habitual de toda guía de viajes que se precie, la trattoria “Da Mario”, en “Vía Rosina 2r”. Es un local de cocina tradicional toscana, las mesas son “corridas”, yo no he tenido oportunidad de probarlo ya que solo abre al mediodía y suele estar abarrotado.
Basílica de San Lorenzo (C): Próximo al mercado se encuentra la basílica que da nombre al barrio. Es obra de Brunelleschi por encargo de la familia Medici. Su fachada es de ladrillo y al igual que Santa María de Novella, es bastante sencilla. Su interior en cambio da prueba de su amplitud, tres naves en las que Brunelleschi innovó estructurándola en módulos regulares y repitiéndolos rítmicamente, lo que crea una sensación de claridad y sugestión. Dentro alberga obras de Donatello, genial escultor y mejor tortuga ninja... En su exterior se encuentra un mercadillo formado por pequeños puestos de souvenirs. Con tipos con muy mal humor...
Duomo de Florencia (D): La plaza del Duomo de Florencia alberga el conjunto monumental más importante de la ciudad. Aquí se encuentra el Baptisterio, el Campanile y el Duomo.
Baptisterio: Está dedicado a San Juan Baptista, patrón de Florencia. Ubicado sobre unos restos romanos. La entrada vale 3€. Lo más llamativo son sus puertas, de 6 metros de altura y con relieves de bronce dorado que representan la historia de Cristo los superiores y los inferiores dedicados a los cuatro evangelistas. Si quieres saber más sobre las puertas leé aquí . El Baptisterio llegó a ser la catedral de Florencia, es un lugar típico para los bautizos, una curiosidad es que los florentinos se bautizan dos veces, una como cristianos y la otra como florentinos.
Campanile: El campanario no está unido al Duomo, la entrada vale 6€ , y tras subir sus 414 escalones, se puede contamplar toda la ciudad.
Duomo: Oficialmente Santa María del Fiore, su entrada es gratuita, aunque yo no conseguí entrar ya que estaba restringida la entrada, bien por misas o por otras cosas pero no lo conseguí. Aunque subí a la cúpula y para hacerlo se entra por un lateral del templo, y se puede ver un poco mientras haces la cola. Para subir a la cúpula hay que pagar 6€, y como he dicho se accede por una puerta situada en el lateral contrario al del campanario.
La cúpula es espectacular y es viéndola desde arriba desde donde te haces idea de su tamaño descomunal. El último tramo de subida de la cúpula no es apto para claustrofóbicos, ya que hay el espacio justo y tienes que subir de lado. Arriba puedes ver una panorámica de toda la ciudad. Mi recomendación, no subas al campanile y sube a la cúpula, merece la pena.
Quizá para el común de los mortales, la cúpula solo nos provoque sugestión por su espectacular tamaño. Pero para los que gocen de conocimientos más técnicos en la construcción (y para el resto a modo de anécdota), la técnica que usó Brunelleschi para construirla ha sido un misterio HASTA EL AÑO 2011!! la razón es que Brunelleschi era un poco revoltoso y le gustaba jugar con el resto, bueno, en realidad lo que no quería es que le copiasen. La cuestión es que los técnicos eran incapaces de entender como podía mantenerse en pié ya que Brunelleschi, envolvió la estructura real con otra de ladrillo, esta capa exterior disponía los ladrillos de forma diferente a la interior, la interior estaba dispuesta en diagonal, mientras que la visible lo hacía de forma longitudinal. Fué gracias a una grieta que el arquitecto Massimo Ricci consiguió dar con la clave, si quieres profundizar más, no dejes de leer el siguiente enlace: http://cultura.elpais.com/cultura/2011/11/10/actualidad/1320879610_850215.html
En el entorno de la plaza hay mucho bullicio y es un ir y venir de turistas, esto también implica que aunque por la zona hay pizzerías y restaurantes, no sea muy recomendable comer nada por aquí porque los precios son deshobirtados, y hablo de experiencia, en una pequeña pizzería de la plaza nos clavaron una burrada por dos “trancios” de pizza.
Desde la plaza, se recomienda seguir por la “Vía de'Calzaiuoli”, calle peatonal con las tiendas más exclusivas de la ciudad.
Piazza Della Repubblica (E): Es una plaza bastante cerrada y semipeatonal de estilo “Belle Epoque”. En ella hay palacetes y está presidida por un carrusel para niños, en la plaza además hay varios cafés de los de toda la vida, el más reconocido es el café “Gilli”. Un buen punto para degustar un verdadero capuccino en el corazón de Italia.
Mercato Nuovo (F): El mercado es más popularmente conocido como el del “Porcellino”, el jabalí, por la estatua en bronce presente en el lugar. La tradición dice que si frotamos la nariz del jabalí, y ponemos una moneda en su boca y esta caé dentro de la alcantarilla, tendremos buena suerte.
Está ubicado en una logia de 1547, y venía a sustituir al “mercato vecchio” ubicado en la Piazza della Repubblica (E), el mercado nuevo ha degenerado bastante y ahora solo hay tenderetes con todo tipo de objetos de recuerdo de la ciudad. Cuando no hay tenderetes, se puede observar en el centro de la logia una baldosa diferente, redonda, que representa a tamaño real la rueda de un carro, el “Carroccio”, carro usado por las milicias de la República Florentina, el cual llevaba el estandarte de la región y en torno al cual formaban los soldados. El uso práctico de esta baldosa, era el de escarmentar a quien tuviera deudas pendientes, lo tumbaban boca abajo, atado, y le azotaban las nalgas. De ahí viene la expresión “echar la colilla al suelo”.
Piazza della Signoria (G): Otro de los símbolos característicos de Florencia es esta plaza. El edificio más representativo corresponde al Palazzo Vecchio, que alberga el ayuntamiento de la ciudad. Parte del encanto de la plaza se lo da la fuente y el David. Este David no es original de Miguel Ángel, el original se encuentra en la galería de los Uffizi.
Como ya se ha dicho, el Palazzo Vecchio es el ayuntamiento de la ciudad, pero de 1865 a 1871 fué la sede del primer gobierno de la Italia unificada. Además la torre también fué empleada como prisión. El palacio fué mandado construir por la familia Medici, con objeto de gestionar desde allí todos sus gremios. El interior del palacio es visitable, y en él han dejado huella los principales artistas italianos, desde Miguel Ángel hasta Da Vinci, pasando por Donatello.
Además, es en este palacio donde discurre la macabra pero cinematográficamente célebre escena de Hannibal Lecter:
http://www.youtube.com/watch?v=x23mjEPMG1QZona Arno:
El Arno es el rio que cruza Florencia, la siguiente etapa del recorrido discurre en las cercanías de las dos riberas de este rio. Los puntos claves de este itinerario son los siguientes:
A) Galería de los Uffizi.
B) Ponte Vecchio.
C) Barrio Oltrarno.
D) Palazzo Pitti.
E) Mirador de Michelangelo.
F) Basílica de la Santa Croce.
Galería de los Uffizi (A): La galería en si tiene un aspecto imponente, en el exterior, en los bajos del palacio, hay una serie de esculturas de los principales artistas que pasaron por Florencia, es curioso ver a todos los “grandes” que contribuyeron a que esta ciudad sea la cuna del renacimiento, además ayuda a ponerles cara.
El valor artístico de las obras que alberga la galería es incalculable, basta dar los nombres de algunos de los artistas allí representados para darse cuenta de la magnitud de la colección, hay obras de Botticelli, Tiziano, Rubens, Da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio... Para poder visitar la galería son necesarias dos cosas, disponer de tiempo y hacer una reserva previa, ya que el volumen de visitantes es elevado. La entrada normal vale 6,5€.
Ponte Vecchio (B): Probablemente sea el mayor símbolo de la ciudad. La verdad que es una verdadera maravilla, y como tal está plagada de turistas.
De origen románico, se alza sobre el tramo más estrecho del rio Arno. El puente además de cumplir su función de unir las dos orillas del rio, se creó con el objeto de unir la Galería de los Uffizi con el Palacio Pitti, para que la familia Medici pudiera ir de un lado a otro sin llegar a pisar la calle. Hoy en día en sus bajos hay joyerías y alguna tienda de souvenirs, pero en su etapa medieval estaba ocupado por pescaderías que le daban un olor nauseabundo, por ello Fernando I decidió darle un lavado de cara e instaló allí las primeras joyerías.
Otra curiosidad sobre él, es que las "ventanas" abiertas en la parte central y que permiten asomarse al río, se abrieron con motivo del encuentro que tuvierón allí Mussolini y Hitler. Para hacerlo más vistoso y mejorar sus vistas. Dato importante, ya que durante la retirada de las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mandó destruir todos los puentes de la ciudad para frenar el avance aliado, pero decidió indultar el Ponte Vecchio.
Las mejores fotografías del puente se pueden hacer desde el siguiente puente, el Ponte alle Grazie, ya que desde él hay mayor perspectiva.
Barrio de Oltrarno (C): Una vez cruzado el puente, llegaremos al barrio de Oltrarno, su nombre significa más allá del Arno. Para mí esta es la zona más animada y con más ambiente de la ciudad. Con numerosos bares y restaurantes. Lo más destacado del barrio son el Palazzo Pitti y la iglesia del Santo Spirito. Esta iglesia tiene una fachada sencilla pero su interior es extraordinario, obra de Brunelleschi. En la plaza en la que se ubica la iglesia, suele haber un mercadillo, de libros y artesanías varias. Además en esta plaza hay unos cuantos restaurantes de comida tradicional italiana y pizzas. Tambien puedes pedirlas para llevar, y la verdad que están bastante buenas.
Palazzo Pitti (D): Este palacio es imponente, lo construyó Brunelleschi para Luca Pitti, rival de los Medici. Anteriormente el proyecto del palacio fué ofrecido a los Medici los cuales lo rechazaron por su grandeza, en cambio Luca Pitti sí que lo aceptó, el problema vino a la hora de pagarlo, ya que supuso la ruina para Luca Pitti, y acabó por vendérselo a sus máximos rivales, los Medici, la jugada para los Medici fué redonda y el pobre Luca me da hasta penilla...
Su interior no lo he visitado pero alberga varias galerías como la de arte moderno, es una buena manera de visitar el palacio. También son importantes sus jardines, en ellos se encuentra la gruta “di Buontalenti”, que también es obra de Brunelleschi y es bastante bonita.
Mirador de Michelangelo (E): Es sin duda mi lugar favorito de la ciudad. Es una colina que en la parte alta tiene un mirador desde el que se observa toda la ciudad de Florencia, las vistas son espectaculares. Desde él se divisa el Ponte Vecchio, el Palazzo dei Signori, la Santa Croce o el Duomo, y es desde aquí desde donde podemos hacernos una idea de lo imponente de este último. La gran cúpula del Duomo se levanta como un coloso sobre el resto de la ciudad. Pero como ya se sabe, una imagen vale más que mil palabras.
Para llegar al mirador hay que subir a la colina, y claro, está en pendiente, así que lo mejor es tomarselo con filosofía y pensar que merece la pena, además arriba hay tenderetes donde cogerse un helado o una “granizzata” de limón, mientras disfrutas de las vistas. La subida comienza a la altura del Ponte alle Grazie.
Basílica de la Santa Croce (F): La basílica es muy bonita, más diferente del resto de las de la ciudad, su fachada es de mármol de color oscuro. Dentro hay tumbas de ilustres y poderosos de la ciudad, como la tumba de Miguel Ángel y Galileo, o la de Dante, aunque él no esté enterrado allí ;).
Es en esta basílica donde surgió el síndrome de Stendhal, que viene a ser un ataque de ansiedad provocado por no ser capaz de asimilar tanta belleza. Lo padeció un turista dentro de la basílica, así que ya sabeís, tened cuidado al entrar.
Fuera la basílica tiene también un claustro muy bonito.
En la plaza en fechas navideñas hay un mercadillo con puestos de artesanía y de comida de diferentes países de Europa del este. Además en esta zona hay bastantes bares donde poder ir de aperitivi, esto es, a partir de las 19h barra libre de comida al pedir una consumición, o en otros casos, algo similar a una tapa con tu vinito. La bedida típica que toman los italianos en el aperitivi es el “Spritz”, que és, vino proseco, Aperol y soda. Recomiendo el aperitivi del bar “Moyo” en “vía de'Neri” con “vía de'Benci”. En Moyo para el aperitivi ponen una mesa llena de comida, pizza, pasta o snacks, y tu te sirves todo lo que te apetezca, bien es cierto que la consumición te la van a cobrar bien, creo que fueron 9€ por dos Spritzs.
Florencia es una ciudad increible y seguramente cada persona que vaya hará sus propios descubrimientos, pero a grandes rasgos esto es lo más importante de la ciudad. Así que vé preparando la maleta que la Toscana está esperándote!!
Gil Cotaina.
Dejo una pequeña reseña sobre los Medici señores y prácticamente dueños de Florencia, sacada de wikipedia:
“Los Medici o Médicis fueron una poderosa e influyente familia de Florencia. Aportaron tres papas, León X, Clemente VII y León XI, numerosos dirigentes florentinos y miembros de la familia real de Francia e Inglaterra. También ayudaron al despegue del Renacimiento.
De origen modesto —la raíz del apellido es incierta, reflejando posiblemente la profesión de “médico”—, el poderío inicial de la familia surgió de la banca. El Banco Medici fue uno de los más prósperos y respetados en Europa. Con esta base, adquirieron poder político inicialmente en Florencia, y luego en toda Italia y el resto del continente europeo.
Juan de Médici, primer banquero de la familia, comenzó la influencia del linaje sobre el gobierno florentino, pero los Medici se convirtieron en cabeza oficiosa de la república en 1434, cuando su hijo mayor Cosme de Médici toma el título de «Gran Maestro» la rama principal de la familia —formada por los descendientes de Cósimo— rigieron los destinos de Florencia hasta el asesinato de Alejandro de Médicis, primer duque de Florencia, en 1537.”
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dici
Bienvenidos a mochilerismos.blogspot.com hoy hablaremos sobre una de las capitales más bonitas de Europa, Budapest. Y es que para un viajero hay pocas cosas como ver pasar el Danubio entre el parlamento Húngaro y el Bastión de los Pescadores.
La moneda usada en Hungría es el forinto, un euro son +-270 forintos. En general la vida en Hungría es más barata que en España, aunque tampoco están regaladas las cosas. En muchos casos aceptarán que pagues en euros siempre y cuando uses billetes.
Volar desde España hasta Budapest hoy en día ya no es difícil ni caro. Con la compañía Wizzair (aerolínea Húngara) tienes vuelos directos Madrid-Budapest o Barcelona-Budapest por unos 80€ y volando a aeropuertos principales. Otra alternativa de bajo coste es volando con Ryanair hasta Bratislava (Eslovaquia) y de allí coger un tren a Budapest (1h 30’).
Una vez lleguéis al aeropuerto de Budapest (Terminal 1). Tenéis diferentes alternativas para llegar hasta la ciudad. O bien coger un taxi y en tal caso, tantear al taxista sobre cuanto nos costará. Otra alternativa es coger los autobuses que hay a las puertas del aeropuerto que van dejando a la gente en diferentes hoteles, la pega es que el conductor seguramente esperará hasta que se llene completo (yo esperé hora y media, ya que llegaba de noche). Y sin duda alguna, la mejor opción es coger el tren (DE NOCHE NO PASA o pasa poco, coged autobús), la estación de tren está según sales del aeropuerto hacia la izquierda, andas unos 200 metros, y hay una pasarela acristalada, la cruzas, y en una de sus salidas sales a los andenes, a ti te interesa el más próximo al aeropuerto. En el anden hay unas máquinas azules donde sacar el billete, creo que no se podía pagar con euros, pero aceptan tarjeta de crédito, el viaje te saldrá por unos 2€ y llegarás a la estación de Nyugati. Es importante saber que llegamos a esta estación dado que en Budapest hay varias.
Una vez estemos en la estación de Nyugati (Pest). Recomiendo que el alojamiento esté por la zona de Oktogon, o en alguna de las calles que convergen en ella ya que desde aquí estaremos cerca de las cosas visibles de Pest, o podremos coger un tranvía que nos acerque al resto. Yo me aloje en el albergue Activity Hostel, por 15€ y era lo justo y necesario. Se encuentra en la calle Terez Körut 4, dentro de un patio de vecinos. Por tanto, desde Nyugati podemos coger el tranvía en frente de la estación y la vía opuesta a la estación y llegar hasta el albergue.
Una vez instalados, os voy a explicar la mejor forma de moverse por Pest. Ya que si tienes claro estas calles te podrás mover perfectamente.
1.Szent Istvan Korut
2.Terez Korut
3.Erzsebet Korut
4.Rakoczi Utca
5.Andrassy Utca
6.Jozsef Attila Utca
7.Pesti Also Rakpart
Parece complicado pero la idea es la siguiente; las calles 1, 2 y 3 las recorre el tranvía, la 5 que va desde san Esteban hasta la plaza de los Héroes la recorre el metro, al igual que la 4. Estas son las calles importantes, y si nos fijamos en el mapa hacen una forma de cruz desde Oktogon. Cuando tengas que moverte usa estas 4 calles para acercarte al lugar que quieras ir. La calle Andrassy, desde Oktogon hacía el río hazla por lo menos una vez andando ya que merece la pena, es patrimonio de la Unesco de hecho.
Ahora ya estamos listos para recorrer Budapest.
Día 1: BUDA.
Para este itinerario se recomienda llevar calzado cómodo y algo de agua, ya que vamos a descubrir el verdadero encanto de Budapest, sus colinas, lo que implica subirlas y bajarlas, pero valdrá mucho la pena.
El recorrido comienza en el puente de Elizabeth (1). Desde aquí abajo ya contemplaremos la estatua de San Gerardo (2) con el monte Geller a sus espaldas. Iniciamos la ascensión hacía el monumento. Una vez alcanzado San Gerardo, las vistas que se nos ofrecen son impresionantes. San Gerardo fue un mártir que según la leyenda fue arrojado desde este punto hasta el Danubio dentro de un barril. Las vistas ganan mucho de noche, con todo Budapest iluminado. Pero a cualquier hora son increíbles.
Desde aquí hay un entramado de caminos que recorren la colina hasta la ciudadela, si se hace dura la subida no hay nada como pararse y contemplar las espectaculares vistas.
Una vez arriba, hay un mirador en la parte más alejada a la estatua de la mujer, desde donde se ve el parlamento y el castillo. También hay trileros… Desde aquí caminamos bordeando la ciudadela (3), donde hay una serie de puestos con souvenirs y alguno con comida. Además hay una serie de cañones de la segunda guerra mundial, ya que durante esta época se instalaron en ella los alemanes. La Ciudadela por dentro es visitable y tiene un museo y cafetería pero no debe ser especialmente interesante. Siguiendo por este paseo se llega hasta la estatua de la liberación (4), de 14 metros de alta y conmemorativa de la liberación de Budapest en 1947. Las estatuas que se encuentran a sus píes representan el progreso y la lucha contra el mal.
Seguimos bordeando la Ciudadela y continuamos el descenso de la colina, para volver de nuevo al puente Elizabeth, y desde aquí continuamos el paseo por la ribera del Danubio hasta el Puente de las Cadenas (5). Este puente es el más representativo de la ciudad ya que aparte de ser el más bonito también es el más antiguo. Lo que vemos es una reconstrucción del puente ya que los alemanes lo demolieron al abandonar la ciudad. Y como curiosidad, es el que apareció en el anuncio navideño de Codorníu del 2010.
Desde el puente nos dirigiremos hacia el castillo, podemos acceder al castillo bien por un pequeño funicular que es un poco caro, o un poco más lejos del puente, por unos senderos subiremos otra colina más hasta llegar al Castillo (6).
El Castillo:
El Castillo está dividido en dos partes, por un lado en la parte sur, donde se encuentra el palacio, y la norte, conocida como el barrio del castillo.
Comenzaremos el recorrido en el punto (1), al que habremos llegado subiendo por el camino de la colina y que se corresponde con la división entre los palacios y el barrio del castillo. Caminando hacia la parte sur del castillo nos encontramos en primer lugar con el palacio Sándor (2), que es el hogar y oficina del primer ministro húngaro.
Si continuamos el recorrido llegaremos hasta el Palacio Real (3), que es el edificio principal del castillo. En su entrada encontraremos la fuente de Matthias, con una estampa de caza. Y cruzando la puerta de los leones accedemos al interior del patio del palacio. Dentro del palacio podemos encontrar el museo de Historia de Budapest, y el más reconocido, la Galería Nacional de Hungría. Con más de 100.000 piezas en su exposición permanente y que abarcan todas las épocas.
Para ir hacía la parte del barrio del castillo, deberemos desandar sobre nuestros pasos, hasta llegar de nuevo al punto de partida. Por el camino habremos podido disfrutar de unas maravillosas vistas sobre el Danubio, y sobre toda la parte de Buda desde el lado opuesto, además de una serie de ruinas.
El Barrio del Castillo de Buda, es el origen de la ciudad, la parte más antigua de ella y forma parte del Patrimonio de la Humanidad. Muchos de sus edificios albergan en la actualidad museos, como el de historia militar. Esta zona también posee numerosas cafeterías, tiendas de souvenirs así como de artesanía por lo que es una buena zona para gastar un poco de tiempo y callejear por toda la zona (7).
Pero sin duda alguna, hay dos cosas que destacan sobre el resto dentro del Barrio del Castillo. Por un lado la Iglesia de San Matías (4). La cual data del siglo X, de estilo románico aunque a lo largo de su historia ha sido reformada numerosas veces, en el siglo XIV adquirió el estilo gótico actual. También tuvo una época en la que fue mezquita. Aquí era donde se llevaban acabo las coronaciones reales.
Detrás de la iglesia, se encuentra el famoso Bastión de Pescadores (5). Del Bastión de Pescadores diré poco pues es mejor verlo de primera mano, pero parece que te sumerjas en un cuento. Existen diferentes teorías del porqué de su nombre, una de ellas asegura que eran los pescadores los encargados de defender esta parte del castillo. Imprescindible hacerse una foto en el bastión con el parlamento de fondo.
Si descendemos por la escalinata del bastión abandonaremos el recinto amurallado y llegaremos al punto (6) donde finaliza el recorrido.
Para cerrar el primer día cruzaremos a la parte de Pest por el puente de las cadenas y llegaremos hasta el parlamento húngaro. El Parlamento impresiona ya que tiene unas dimensiones colosales. Esta inspirado en el parlamento inglés y es visitable, aunque hay que tener mucha suerte para poder verlo por dentro ya que se llena rápidamente, por lo que una buena idea sería pedir cota con anterioridad. En su interior alberga bajo la gran cúpula la corona real del imperio.
Por último volveremos sobre nuestros pasos y de nuevo desde el Puente de las Cadenas, accederemos a la calle Dorottya Utca que se abre a una plaza (en navidad en esta plaza se monta un mercadillo navideño) y que da comienzo a la popular Vaci Utca. Esta calle esta plagada de tiendas de souvenirs en su primer tramo, y en el siguiente hay unos cuantos bares donde tomar algo. Quizá sea a media tarde el mejor momento para recorrerla para ver un poco del movimiento de la ciudad.
Si queremos conocer la noche de la ciudad aquí van unas recomendaciones con los mejores sitios de la ciudad.
Bares:
Szimpla, (Kertesz Utca 48, cerca de la avenida Erzsébet), Es muy difícil de describir pero lo voy a intentar. Un edificio abandonado reconvertido en bar, con diferentes plantas y diferentes salas, y cada una de ellas decorada de un determinado tipo, también tiene un patio interior con cine al aire libre. También hay conciertos. Es un buen sitio para tomar una buena cerveza. Pocos sitios vas a ver como este.
Pocos pero no únicos, ya que hay otro garito del mismo estilo, el Mumus (Dob Utca 18), está muy cerca del anterior. Y este es lo mismo, otro edificio reutilizado, en el que cada habitación es una sala con sofás y una pequeño patio, es como si cogemos nuestra casa y hacemos un bar de ella.
Morrison’s 2 (Szent István Korut 11), se entra a un patio interior con terrazas de bares, y desde el patio se baja a un laberinto subterráneo con diferentes salas, las cervezas son algo caras para ser Budapest pero hay ambiente asegurado.
Morrison’s (Andrassy Utca 20), la dirección oficial es esa, pero está justo donde la opera, en un lateral una bocacalle. El mejor día para ir a este bar son los lunes ya que por 1’5€ te tomas tres cervezas. Hay karaoke, sala de música electrónica y otra con rock. Es frecuentado por Erasmus, principalmente españoles.
Si queremos una discoteca como tal, White Angel (Reménye Ede Utca 3) es tu sitio. Imprescindible ir en taxi ya que está perdida en las afueras de la ciudad. Tiene dos pisos y el de arriba es la zona VIP con jacuzzi incluido. No os perdáis una visita a los baños de la discoteca, con un televisor de plasma delante de cada pila y un pasillo inmenso con espejos.
En la calle de la academia de la música, en Liszt Ferenc Ter (justo al lado de Oktogon) hay muchas terrazas donde comer y más tarde tomarse una copa.
Dia 2: PEST.
Después de una noche de juerga no hay nada como empezar con un buen desayuno, y no hay nada mejor que hacerlo en el Hotel New York (1) (Erzsebet Korut 9-11). Es un sitio un poco caro pero verlo bien vale hacer el esfuerzo, era un lugar de encuentro de artistas y tiene un corte muy imperial. Si queréis saber lo que os podéis encontrar allí, buscad fotos en Google.
Bajando la calle Dohany desde el mismo hotel llegaremos hasta el siguiente punto, la Sinagoga de la Calle Dohany (2) con su bonita fachada. Se trata de la sinagoga más grande de Europa, hay que pagar entrada para verla. Además de la propia sinagoga hay un museo sobre el Holocausto en Hungría.
Una vez vista la sinagoga nos dirigiremos a ver la Catedral de San Esteban (3). El monumental edificio (su cúpula esta a 97 metros de altura), se divisa desde todos los puntos de la ciudad, terminada en 1905, es gratuita la entrada a la basílica pero no la subida a la torre. En su interior guarda la mano derecha momificada del rey San Esteban el cual pide la protección de la virgen para el país.
Desde aquí recorreremos la calle Andrassy, declarada patrimonio histórico y la calle más chic de la ciudad, con las tiendas de las mejores firmas. Entre sus edificios más emblemáticos destaca el edificio de la Ópera (4). Si vamos con tiempo podría ser una buena idea ver alguna obra en ella.
Como llevamos ya una buena caminata, y dado que después será complicado encontrar algo, recomiendo comer por la zona de Oktogon, bien de las principales franquicias de hamburguesas o bien en algún bar de la calle Liszt Ferenc Ter de la que he hablado anteriormente en el apartado bares.
Después, seguiremos bajando la avenida Andrassy, por el camino, en el número 60, se encuentra la Casa del Terror (5), es una casa-museo que albergó los servicios secretos tanto alemanes como posteriormente soviéticos, y que explica un poco la represión y las malas artes que practicaban estos. No es imprescindible pero si vas con tiempo es interesante. Continuando por la misma avenida veremos que los edificios están ocupados principalmente por las legaciones diplomáticas de diferentes países.
Al final, llegamos a la Plaza de los Héroes (6). La columna principal es en honor a los mil años de la ciudad, y el que la corona es el arcángel San Gabriel. Delante de ella se encuentra la tumba al soldado desconocido y las estatuas que hay en las columnatas posteriores representan a los héroes y fundadores de Hungría.
En esta misma plaza encontramos en el lado derecho el museo de Bellas Artes, que posee la colección de pintores españoles más grande fuera de España, y en el izquierdo el Museo Nacional de Hungría, que recorre la historia de Hungría a través de la pintura.
Si nos adentramos en el parque que queda a la “espalda” del monumento de la plaza de los héroes, tendremos en el lado derecho, el Castillo de Vajdahunyad (7). Por su apariencia nos vendrá rápidamente a la mente el Conde Drácula y es que pretende representar los diferentes estilos arquitectónicos del país, el edificio principal se corresponde a la Hungría que limita con Rumania. También hay una estatua en su interior que recuerda a la de la muerte, pero nada más lejos. Representa al escritor anónimo que escribió sobre las primeras tribus húngaras.
En el otro extremo del parque se encuentran las termas Szechenyi (8). En Budapest abundan las termas, pero recomiendo estas ya que junto a las de Gellert, son las más famosas y representativas de la ciudad. Y es que no hay nada como terminar una dura jornada de turista, relajándose en sus aguas calientes, si llueve o nieva, el espectáculo será mayor.
Por supuesto en Budapest se puede ver una infinidad de cosas más como por ejemplo su mercado central, que en función del tiempo que tengamos deberemos informarnos. Además por su cercanía, podríamos hacer excursiones tanto dentro de Hungría, al Lago Balaton, como fuera de ella y acercarnos a Bratislava o Viena.
Creo que Budapest es una ciudad que cautiva a todo el mundo y por ello, mejor que leerlo, ¡vivirlo! Así que anímense y conozcan esta capital de la Europa Imperial.
Esta ciudad alemana es una gran desconocida para casi todos, así que intentaré acercar parte de lo que esconde la ciudad a orillas del Rin. Se trata de enfocarlo no desde el punto de una guía de viajes sino más bien de lo que desde la experiencia puede resultar interesante.
Dusseldorf posee dos aeropuertos, uno que por así decirlo está en el propio Dusseldorf y otro, el de Weeze, que está a una hora o así de Dusseldorf, imagino que como suele pasar, para el primero operarán aerolíneas convencionales y en el segundo las de bajo coste, si voláis con Ryanair (como hice yo) seguro que aterrizareis en el de Weeze.
Una vez que aterrizas en Weeze hay autobuses que te llevan a Dusseldorf, creo que no siguen un horario concreto, sino que cuando llega un vuelo hay autobús. El precio es de 14 € y es solo de ida, así que a la vuelta deberás pagar otros 14 €. El viaje dura aproximadamente una hora y durante el trayecto seguro que te vendrá a la cabeza alguna película sobre la II Guerra Mundial dado que el paisaje se asemeja bastante, de hecho por la zona me pareció ver un museo con esta temática. El autobús para justo en la puerta de la estación central de autobuses y trenes.
En Dusseldorf quedan muy diferenciadas las zonas en las que está dividida la ciudad, zona antigua, zona comercial, zona empresarial y el resto de la ciudad. Me serviré de esto para orientar la visita.
(A) ZONA COMERCIAL:
Esta zona incluye la propia estación de autobuses, y es una zona con muchos hoteles, restaurantes y alguna discoteca con limusina a la puerta.
Si bajamos por la calle Graf Adolf Strabe desde la estación central, llegaremos hasta la Konigsallee, una calle más ancha que las demás y que en medio tiene una especie de canal. Es la calle principal de la ciudad en lo que a moda se refiere, en la acera de la derecha se encuentran todas las tiendas de firmas caras. En la otra son casi todo hoteles o edificios residenciales. La calle Konigsallee es la que delimita la parte vieja de la zona comercial, a la izquierda de la calle queda el Altstadt y a la derecha de la calle las galerías y centros comerciales.
Además se encuentra aquí la famosa galería KÖ que aparece en todas las guías y que no nos pareció nada en especial (1).
Se recomienda subir la Konigsallee y observar las tiendas. Hay que subir la calle entera hasta donde termina el canal que acaba coronado por una estatua de un pez de diverso gusto…
Una vez en este punto como ya se ha dicho anteriormente podremos ir al Altstadt (mano izquierda) o zona comercial (mano derecha). Nosotros elegiremos la segunda opción. (la otra la veremos más adelante).
Si giramos a la derecha llegaremos a una plaza en la que hay varios centros comerciales. (2) Hay que continuar por la calle Schadowstrabe, esta calle es fácil de reconocer ya que es una vía con mucho transito de peatones y llena de luces de neón de los establecimientos, y es que ahora estamos en el epicentro de la zona comercial. En esta calle los precios son más razonables y para todos los bolsillos, destacar la característica de que donde termina un centro comercial empieza el siguiente y así sucesivamente, es un pequeño paraíso para las compras, hay una zona solo de calzado, otra juvenil…
Además si queremos comer algo, en algunos centros comerciales tienen restaurantes de diferentes tipos, de comida asiática (diferentes lugares), italiana o árabe, si encuentras un restaurante donde sirvan comida tradicional alemana, enhorabuena, nosotros no encontramos ninguno en todo el viaje.
También a mitad de la calle Schadowstrabe se encuentra la Thyssen-Haus (3) un rascacielos rectangular pero muy fino, parece un libro. Una vez que finaliza la calle Schadow no merece la pena continuar más adelante porque no hay absolutamente nada interesante y ahora si que habla la experiencia.
En el cuadrilátero que forman la calle Konigsallee, Schadowstrabe, Berliner allee y Graf Adolf, hay algunos pubs donde tomar una cerveza, no tienen nada en especial pero estas en Alemania… ten cuidado si viajas en familia porque también por allí en una calle que no se situar muy bien, hay varios locales de ambiente gay, por fuera no se nota pero dentro salta a la vista… hasta ahí puedo contar.
Para ir al Altstadt volveremos por la calle Schadowstrabe hasta la calle Konigsallee.
Recorrido de la zona A.
(B) ZONA ANTIGUA:
Es conocido como el Altstadt, y en las guías lo suelen describir como el bar más grande del mundo, ¿acertado? En parte, ¿exagerado? Claro. Es una zona de casas bajitas, no más de tres pisos, de estilo tradicional. En el Altstadt solo encontrarás bares, cervecerías artesanales y sitios donde comer.
Como ya he dicho la zona es atractiva por la singularidad de las casas y porque es la parte con más movimiento de la ciudad.
Yo he propuesto un itinerario pero lo mejor que se puede hacer es recorrer las calles sin saber muy bien a donde llegar, las calles mas atractivas saltan a la vista pues son las más concurridas.
Si continuamos desde Konigsallee hasta Flinger Strabe nos estaremos adentrando en el Altstadt, esta calle es una de las principales. Tomaremos la segunda calle a la derecha, una calle por la que circula el tranvía, en esta calle se encuentran los principales lugares donde comer, aunque son todo del tipo asiáticos, kebabs y cosas por el estilo, además de algún Pub irlandés. Avanzamos por la calle hasta el final, en el cruce de esta calle con Muhlen Strabe es donde se encuentra la iglesia de St. Andreas (1). En este punto giraremos a la izquierda por Muhlen Strabe. Otra opción habría sido continuar recto y llegar a Ratinger Strabe (2), que es otra calle de bares.
Bajando por Muhlen Strabe se descubre ante nosotros una amplia plaza que nos deja a orillas del Rin. Esta es una de las plazas más bonitas de Dusseldorf, la Burgplatz (3). Esta plaza es un buen lugar para hacerse fotos ya que desde ella hay diferentes perspectivas. Por un lado puedes hacerte la foto con la calle del mercado (Markplatz) de fondo, o puedes hacer una perspectiva de todo el Rin, con los edificios de Gehry de fondo o bien con el Schlossturm, que también se encuentra en esta plaza y es uno de los edificios singulares de la ciudad.
Descendemos por la orilla del río, zona por la que los lugareños suelen hacer deporte y que en épocas estivales hay terrazas con bastante ambiente donde tomarte una buena cerveza, si vas en Otoño-Invierno apenas encontrarás gente.
Llegamos hasta el museo de cine de Dusseldorf, el Filmmuseum Dusseldorf (4). Es fácilmente reconocible ya que queda a la izquierda y tiene una especie de canal que lo bordea, originalmente era el antiguo puerto de la ciudad y a modo de recuerdo hay algún bote en el agua.
Optaremos por bajar por la calle Schulstrabe ya que siguiendo la orilla del río lugares significativos no encontraremos, aunque a modo de paseo y si el tiempo acompaña puede ser una buena opción. Amm y aunque lo parezca, los edificios de Gehry están mucho mas lejos de lo que aparentan. Siguiendo por Schulstrabe llegamos a la iglesia de St. Maximiliam. Continuando el camino por Benrather Strabe llegamos a la plaza del mercado o Carlsplatz (5). De lunes a sábado esta plaza esta llena de puestecitos de frutas y alimentación en general.
Desde la Carlsplatz seguiremos por Mittelstrabe para a continuación girar a la izquierda en Wallstrabe. En esta calle encontraremos cervecerías tradicionales, donde además de beber se puede comer comida tradicional alemana. No obstante nosotros giraremos para subir por Berger Strabe, sin duda una de las calles con mas movimiento y mas bonitas de la ciudad. En esta calle al igual que ocurre con todas las del Altstadt esta llena de cervecerías, algunas son pubs de estilo irlandés y otras tradicionales alemanas. Una de estas últimas es la cervecería Uerige (6). Personalmente no entré en esta cervecería así que no puedo hablar sobre ella, aunque es cierto que es de las fijas en cualquier guía sobre la ciudad. Posteriormente hablaré sobre otra en la que si estuvimos y explicaré el funcionamiento que es idéntico en todas.
Siguiendo por esta calle, se descubre ante nosotros una plaza con una estatua ecuestre, esta es la Marktplatz (7), y el que está encima del caballo es Juan Guillermo, que fue duque de Berg y que se encargó de reconstruir la ciudad tras las guerras religiosas contra Francia, la historia además dice que está enterrado en la capilla de St. Andreas. Además esta plaza alberga también el ayuntamiento de Dusseldorf.
Frente a la plaza se encuentra la Bolkerstrabe, o lo que es lo mismo, el epicentro del ambiente nocturno de la ciudad.
A diferencia del resto de calles que también están llenas de bares, en esta calle no hay tanto local de estilo tradicional si no que son todos más fashion y a la moda. El ambiente nocturno en Dusseldorf es un poco raro, ya que allí la gente no tiene unos horarios laborales tan semejantes para todos, sino que hay gente que puede librar un lunes o un martes y trabajar el fin de semana, por lo tanto no es como en España que todo el mundo sale los viernes y sábados. Esto hace que casi todos los días haya algo de ambiente, aunque más flojo. Por eso los bares a las 3 de la mañana están ya cerrados. En la mayoría de los bares lo que se lleva es el rock en inglés. Y a la hora de salir las copas y los chupitos están vetados, centraros en la cerveza o vuestro bolsillo tendrá un agujero enorme.
Un poco más adelante en esta misma calle, justo a la altura de la iglesia de Neanderkirche, fácilmente reconocible por su torre, se encuentra Zum Schlussel (8) que es otra de las cervecerías tradicionales y de renombre de la ciudad. En esta cervecería si que entré y creo que ya es hora de empezar a hablar del motivo que justifica cualquier viaje a Alemania, la CERVEZA.
Lo principal de todo es que las variedades de cervezas que podemos encontrar en Alemania es grande, vayas donde vayas puedes encontrar las cervezas más famosas u otras más artesanales. Y resulta que la ciudad de Dusseldorf tiene su propio estilo de cerveza, la Alt Bier. Es una cerveza tostada algo más oscura que la Murphys. Esta cerveza la preparan en las propias cervecerías artesanales. Es decir ellos hacen la cerveza que te sirven y en alguna ves como las tienen reposando. Para los alemanes lo de las cervezas es todo un rito, forman sociedades de amigos que se juntan para beber cerveza, en esta cervecería que os digo, las paredes están decoradas con fotos de los parroquianos que se visten con trajes regionales y deben de ir a campeonatos o ferias, a beber cervezas. Además es bastante frecuente que si eres un habitual, tengas tu propia jarra en la cervecería para tomarte la birra. Mi recomendación es que en Dusseldorf os toméis solo la Alt Bier, ya que además de que está muy buena es la más barata. El funcionamiento de las cervecerías es el siguiente. Tu te sientas en la mesa y sin pedir nada aparece el camarero y os pone un posavasos a cada uno de los que estéis y otro lo pone en el centro, os deja un vaso de cerveza encima de vuestros posavasos y al del centro le van haciendo marcas con un boli para llevar la cuenta de las que te has tomado. La gracia está en que tú no tienes que pedir nada, constantemente están pasando camareros con la bandeja llena de vasitos de cerveza (tamaño caña) y según se te termina el vaso te lo cambian por otro. Cuando creas que estás servido coges tu posavasos y lo pones encima del vaso, tapándolo, y así ellos saben que no quieres más. Así que al final te cuentan las marcas del posavasos del centro y te cobran. Los vasos de cerveza Alt Bier tipo caña solían costar entre 1’10€ y 1’20€. Si pides botellín de alguna otra cerveza pues sobre 2 o 3 € teniendo en cuenta que seguramente será de 0’5 litros. El precio de cualquier otra cosa, como refrescos o agua, lo desconozco y es que en los bares no vi a nadie que tomase algo que no fuera cerveza.
Con esta degustación de cerveza acaba la ruta por el Altstadt. Adjunto un mapa con el itinerario recorrido y los lugares destacados.
(C) ZONA EMPRESARIAL:
La tercera y última ruta es la que recorre la zona empresarial y el puerto de Dusseldorf,
Se le conoce como el Media Harbour. Para mi es la menos atractiva, pero curiosamente es la que más fama tiene, si buscáis algo sobre la ciudad la primera foto que salga serán las casas de Gehry. Así que en mi opinión y si no sois arquitectos, si vais con el tiempo justo, daría prioridad al Altstadt en detrimento de esto.
El itinerario que he marcado comienza al final de la orilla este del río, si continuamos bajando. En primer lugar encontramos un bloque de edificios de diferentes alturas y con formas de semicírculos. Esto es el Landtag (1), algo así como el gobierno autonómico de Renania del Norte y Westfalia. Además de lo que son los edificios en sí desconozco si hay algo para visitar dentro de ellos.
Justo a continuación del parlamento está el Rheinturm (2), que alberga la sede de la TV y cuya finalidad es la de conseguir un mayor alcance en sus emisiones. Su altura es de 240 metros, de los que podremos subir hasta los 170 metros, lugar donde hay un restaurante y un mirador, además de unas vistas fabulosas sobre todo el río y sobre toda la ciudad.
Continuamos el camino por la calle Stromstrabe, lugar que alberga un puerto deportivo y en el que más adelante encontramos los famosos edificios de Gehry (3). Los edificios son bonitos y además es la típica estampa de Dusseldorf, así que es un buen lugar para hacerse una foto, pero eso sí, una vez que la hagas no tienen más misterio.
A continuación seguimos bajando la misma calle y cruzamos a la otra orilla al final, más como paseo que por tener algo que ver, aunque destaca un edificio curioso porque tiene unos muñecos colgando (4), es este de la foto:
Finalizamos la ruta cruzando la pasarela a la otra orilla y deshacemos el camino inicial.
El camino que hemos recorrido en esta tercera ruta es el que se describe a continuación:
Con esta última parte yo daría por terminada la visita a Dusseldorf. A continuación algunos detalles generales.
Si buscáis un albergue, yo fui al hostal Backpackers, si vais rollo mochilero decir que en Dusseldorf no hay otro albergue. El albergue tiene habitaciones de 4 y 8 personas, con armario personal para dejar las cosas (el candado lo pones tú). La noche nos salía a unos 25€ e incluía desayuno. También hay ordenador con internet. Pese a esto mi valoración no es muy positiva, ya que las camas, y sobretodo las duchas, eran bastante viejas. Además el calvo que llevaba un albergue era un borde de cuidado, no solo con nosotros sino que con otros grupos de españoles que había también. Su ubicación es esta:
Con todo esto decir que para moveros por Dusseldorf no necesitareis desplazaros en otro medio que no sea andando, ya que aunque entre zonas puede haber distancias si vas pasando de una a otra no hay mucha distancia.
En la misma calle del albergue anteriormente citado en dirección al río, hay un supermercado.
En cuanto al tiempo, yo viaje en Febrero y chupé lluvia y el último día nieve, por un tubo, además de bastante frío.
Con todo esto y a modo de valoración general diré que Dusseldorf aunque es una desconocida es una ciudad mucho más importante de lo que pensamos, y que para una visita de un día está bien, pero tampoco merece la pena dedicarle más tiempo. Y si viajas un solo día, esta claro que lo que tienes que ver es el Altstadt y si puedes alguna de las otras zonas, pero principalmente el Altstadt.
Roma tiene dos aeropuertos Fiumuncino (más conocido como Leonardo Da Vinci) y Ciampino, si voláis con una compañía normal (Iberia), seguramente iréis al primero y si voláis con una de bajo coste (Ryanair) seguramente iréis al otro. Yo fui con Iberia así que fui al de Fiumuncino, pero imagino que si vais al otro será parecido. Cuando llegas al aeropuerto tienes que coger un tren a Roma que creo que costaba 14€ o por ahí, he de decir que ni a la ida ni a la vuelta paso ningún revisor a comprobar si teníamos billete. Mi consejo es que si el tren va a reventar yo me la jugaría pero sino, págalo y déjate de historias…
El tren desde los dos aeropuertos os deja en la estación central de Termini. Imagino que lo primero que querréis hacer es ir al hotel o albergue para dejar el equipaje, si no esta muy cerca, yo no me movería de la estación ya que es el eje central de transportes, y de ahí salen todos los urbanos, y las dos líneas de metro es en el único punto que coinciden, además de trenes y algún tranvía. Para bus y para tranvía no paguéis pero ni de coña, si lo hacéis, antes o después dejareis de hacerlo, para el metro es imposible no pagar, creo que son 2€ y salvo excepciones no lo usareis mucho. Si vuestro alojamiento esta lejos de Termini y no lleváis mucho equipaje, recomendaría que bajaseis un poco Vía Cavour y visitaseis la capilla de Santa María Maggiore [1], y volver a bajar un poquito mas hasta la iglesia de San Pietro in Vincoli [2] (donde esta el Moisés de Miguel Ángel) así es algo que os quitáis para no tener que volver hasta Termini.
Una vez que ya hayáis dejado el equipaje y en función de los días que vayáis a estar yo me repartiría el itinerario de esta manera:
1 Día:
Foro Romano [3], Palatino [4], Colosseo [5], Piazza Venezzia [6], Fontana Di Trevi [7].
2 Día:
Vaticano [8]: Museos Vaticanos, Cúpula de San Pedro, San Pedro; Castillo de San’t Ángelo [9], Trastevere [10].
3 Día:
Piazza del Popolo [11], Piazza Spagna [12], Quattro Fontane [13], Quirinale [14], Fontana di Trevi [7], Panteón [15], Piazza Navona [16], Piazza Campo di Fiori [17].
Otras cosas para ver:
San Juan de Letrán [17], San Pablo Extramuros [18], Santa María in Trastevere [19], Bocca Della verita [20].
Seguro que me dejo algo pero bueno. Si no tenéis 3 Días, yo me quedaría con el Día 1 y 2, tal cual he puesto y lo del tercer día que esta en negrita lo metería como pudiese entre los otros dos días, tened en cuenta que muchas cosas están al aire libre con lo cual se puede aprovechar hasta medianoche con un buen helado para visitarlas.
[1] Santa María Maggiore:
No la considero de visita obligada, pero esta al lado de Termini, y es bonita, además es una de las 4 basílicas mayores de Roma. Además según sales a la derecha hay una tienda de La A.S. Roma, por si hay algún futbolero o alguien con un hermano futbolero, eso si, preparar la cartera. Volved hacia Vía Cavour.
[2] San Pietro in Vincoli:
Si seguís bajando un poquito más Vía Cavour, la calle hace como un giro, pues un poquito mas adelante, a mano izquierda, hay unas escaleras que dan pereza subir, si la subís encontrareis San Pietro in Vincoli. Tampoco la considero de visita obligada salvo porque tiene al Moisés de Miguel Ángel.
Llegados a este punto podéis volver a Termini y coger bus, tranvía o lo que sea para ir al albergue o bajar del todo Vía Cavour, os recomiendo lo segundo, ya que si seguís bajando la calle aparecerá ante vosotros ROMA! Empieza lo bueno. No vayáis hacia el Colosseo, id hacia Piazza Venezia, ya habrá tiempo. Aunque os vais a sacar una foto en esa avenida. Además en Piazza Venezia hay gran cantidad de Bus y Tranvía. Pero vamos por partes.
PRIMER DIA:
Lo primero de todo, no vayáis como borricos directos al Colosseo, la razón es que en el Colosseo para comprar la entrada, hay unas colas increíbles, y es que la gente es estúpida, ya que la entrada que compras en el Foro, te vale también para el Palatino y para el Colosseo, y sin embargo comprándola aquí te ahorras las colas.
[3] FORO ROMANO.
El Foro Romano si que es una visita obligada, la entrada al Foro y donde se compran las entradas, esta en Via dei Fori Imperiale justo enfrente de donde baja Via Cavour. Algo de cola habrá pero será minima.
En el Foro todo lo que se ven son restos y ruinas de templos romanos. Hay que echarle bastante imaginación para hacerse una idea de lo que llegó a ser. Haber si os sirve un poco esto:
1 Entrada.
2 Basílica Emilia.
3 Curia.
4 Arco di Severo.
5 Colonna di Foca.
6 Templo de Vespasiano.
7 Templo de Saturno.
8 Basílica Giulia.
9 Templo de Cástor y Pólux.
10 Templo de Vesta.
11 Casa y jardín Vestales.
12 Templo de Antonino y Faustina.
13 Iglesia de San Lorenzo in Miranda.
14 Basílica de Majencio/ Basílica de Constantino.
15 Arco de Tito.
[4] PALATINO.
Desde el Arco de Tito, hay unas escaleras que suben al monte Palatino. Este monte se considera el origen de la ciudad. Desde arriba están las mejores vistas del Foro Romano y del Colosseo, así que aprovechad para sacar unas fotos.
En el Palatino, no os entretengáis mucho, ya que gran parte son jardines, id hacia el final del monte que es donde están las ruinas de las casas señoriales de los antiguos ricos romanos (Patricios), aquí no se muy bien que es cada cosa, lo más característico es la Casa de Livia, que si hay cola, yo ni entraría, y el estadio de Domiciano, que se reconoce fácilmente. Desde el Palatino, se ve una especie de pradera, eso es el Circo Massimo, que si veis alguna maqueta, era una especie de estadio (más de 300.000 personas) donde hacían las carreras de caballos y esas cosas. Ahora queda poco.
Si estáis cansados, es un buen lugar para descansar, hay servicios y corre algo de airecillo.
Después, yo bajaría por un lateral del monte, el que da hacia una avenida que va al Colosseo, Os encontrareis con un gran arco, el Arco de Constantino.
[5]COLOSSEO
Ahora sí es el momento de ver el Colosseo. En la entrada habrá una gran cola, esta cola es para pasar los arcos de seguridad, y tengo dudas de si diferencian a la gente que tiene entrada de la que no, si no lo hacen habrá que colarse un poquito… una vez pasados los arcos de seguridad, hay otra gran cola que es para la gente sin entrada, y otra mas pequeña o directamente no hay nadie, que es para la gente que ya tiene entrada, vosotros. Y a ver el Colosseo, aunque siendo lo más representativo de Roma, quizá se espera algo más. Como en todas las guías de viajes te cuentan un poco el rollo de lo que se hacía allí, yo lo dejo ya.
[6] PIAZZA VENEZIA
Subiendo desde el Colosseo, la avenida Dei Fori Imperiale se llega a la Piazza Venezia, en la que esta el monumento a Vittorio Enmanuelle II que es el que unificó Italia. El monumento es enorme y en su interior se encuentra un museo, las vistas desde arriba sobre el Foro merecen la pena. A la derecha de la Piazza dejando de espaldas el Foro Romano, hay unas ruinas con una columna. Estas ruinas son las del Foro Imperial (no confundir con el Romano) y la columna es la Columna de Trajano.
Frente a la Piazza Venezia se encuentran dos edificios de estilo Veneciano.
[7] FONTANA DI TREVI.
Está alejada de la zona de Piazza Venezia así que usar mapa para llegar hasta ella. Para mí, es lo que más me gustó de Roma. Cuando os estéis acercando iréis por unas calles estrechas y casi sin quererlo se abre ante vosotros la plaza, y ahí esta, LA FONTANA DI TREVI! Seguramente la plaza esté a rebosar, pero antes o después te haces con un hueco para sacarte una foto. Según parece los romanos cuando construían un acueducto, al final de él construían una fuente. En el centro está Neptuno que simboliza al océano, a sus lados dos estatuas, una simboliza la salubridad del agua y la otra la abundancia, ver que Neptuno está sobre una concha que representa un carro tirado por caballos y tritones. La leyenda dice que si tiras una moneda de espaldas a la fuente y pides un deseo, este se cumple, además, si bebes agua de la fuente que hay a su derecha (una especie de gruta) dicen que volverás a Roma, por probar no se pierde nada no. En ese lateral de la fuente, hay una especie de “As de copas” y es que según parece, algún pirado trato de cargarse la fuente y le hizo marcas y para que no se notase, esculpieron esa “copa”.
La fontana gana mucho de noche y con un buen helado en la mano, te sientas, descansas y simplemente la admiras.
A la izquierda de la fuente, hay una pequeña tienda de corbatas, que son bastante chulas y a buen precio, es un buen souvenir para llevarle a tu padre en lugar de lo típico. Decir que souvenirs clásicos como, figuritas, camisetas, llaveros etc. Los vais a encontrar en cualquier sitio cerca de una zona turística.
Segundo día:
[8] VATICANO.
Para ir al Vaticano lo mejor es coger el metro. Es imprescindible madrugar para que cuando lleguéis la cola para los “Museos Vaticanos” sea menor. Independientemente de la opinión que nos merezca la iglesia (la mía me la guardo…) el Vaticano es algo que hay que ver. En el Vaticano las cosas a ver son los “Museos Vaticanos”, La Plaza de San Pedro, La Basílica de San Pedro.
Museos Vaticanos:
Lo primero que tenéis que ver en el Vaticano son sus museos, ya que hay colas interminables, hay que madrugar para que la cola sea lo menor posible, aunque por mucho que madruguéis habrá cola… Mi consejo y lo que hice yo, fue colarme, esta mal pero se que lo entenderéis. Lo mejor para colarse es en las esquinas abiertas, te quedas parado, dejas que se muevan los que estaban a tu altura, y luego te haces el rezagado, no falla, eso si, parece una tontería pero por la forma del muro, aseguraros de que os coláis cerca del final de la cola.
En los museos Vaticanos lo que se ve, es todo el oro y obras de arte robado por el Vaticano a lo largo de su historia (tenia que decirlo), no merecen especialmente la pena salvo por una cosa, es imprescindible ver los museos para ver la CAPILLA SIXTINA, la famosa Capilla Sixtina de Miguel Ángel que cuando la veáis vais a decir, vaya puta mierda.
El último fin de semana del mes, los museos son gratis, de normal creo que la entrada anda entorno a los 17€.
Basílica de San Pedro:
Una vez vistos los museos dirigiros a la Plaza de San Pedro, rápidamente veréis otra cola, esta cola es para pasar los arcos de seguridad antes de entrar a San Pedro.
Cuando pasas los arcos hay tres opciones, subir a la cúpula (recomendado), visitar las tumbas papales, entrar a San Pedro (imprescindible).
Si optáis por subir a la cúpula: hay que pagar, te dan dos opciones, subir por escaleras o subir en ascensor, la primera opción es la mas barata y la recomendable, ya que la que te suben en ascensor, igual te suben solo el 20% de lo que tienes que subir, el otro 80% lo tienes que hacer andando si o si. Cuando subes las primeras escaleras, muy anchas ellas, poco inclinadas… llegas hasta la parte de dentro de la cúpula, y ves San Pedro desde dentro. Lo mejor viene después, cuando piensas que ya has cumplido y que no era para tanto. Sales como a unos tejados donde hay baños y una fuente. Y a partir de ahí empieza lo duro, empiezas a subir por unas escaleras que tendrán medio metro de ancho, poca luz, la parez inclinada, poco ventilado… Cuando por fin llegas al final se ve todo Roma y todo el Vaticano desde arriba, ha merecido la pena el esfuerzo.
Basílica de San Pedro:
La basílica de San Pedro pues es enorme y hay que ver un poco todo, pero lo más importante son el baldaquino, la nave y sobre todo, La Piedad de Miguel Ángel.
Plaza San Pedro:
Luego cuando ya hayáis visto todo lo que es así cerrado, sin prisa, pues podéis ver la plaza de San Pedro, con su obelisco, sus columnas y con su secreto, ¿Cuál es? A derecha e izquierda del obelisco, como a 15 metros de él, en el suelo hay una baldosa que es diferente a las del resto de la plaza, ¿Por qué será? Pues si te fijas bien, salta a la vista! Y deja ya de mirar la baldosa que no esta ahí el secreto. La plaza es una obra de arte verdad, pues lo es mas de lo que te piensas, desde cualquier punto de la plaza se ven filas y filas de columnas, pero exactamente, desde el punto donde están las baldosas, se observa que las filas de columnas desaparecen, y es que es tan perfecta la plaza que desde ese punto el ángulo que se forma hace que las columnas se alineen.
[9] Castelo de San’t Ángelo:
Una vez finalizada la visita al Vaticano propiamente dicho seguir por la vía Della Conziliazione que nos lleva hasta el castillo, además hay mucho negrete al que comprarle souvenirs.
Yo visité el castillo por dentro y el castillo está bien pero tampoco merece mucho la pena, también hay buenas vistas, pero si habéis subido a la cúpula tenéis suficiente. El castillo se supone que esta conectado por un túnel con el Vaticano por el que huían los Papas para refugiarse, es el castillo del libro Ángeles y Demonios del mismo que hizo el Código Da Vinci. Para comer cruzar el puente que hay en frente del castillo y por ahí hay alguna trattoria.
[10] Trastevere.
Desde el Vaticano se puede ir paseando hasta el Trastevere, aunque media hora no os la quita nadie, además podéis aprovechar para ver la Isola Tiberina, la isla poblada mas pequeña del mundo.
El Trastevere es el barrio típico de Roma, con restaurantes, bares, y es un buen lugar donde cenar una buena pizza, hay un par de restaurantes míticos (ver mapa). Además del barrio tenéis que ver la Basílica de Santa María in Trastevere [19].
1 Restaurante en el que estuve cenando, se cena bastante bien y creo recordar que a buen precio, si queréis cenar un día un poco mas en serio os lo recomiendo. Es uno que hace esquina, con terraza, y que lo reconoceréis porque está hasta arriba.
2 Basílica de Santa María in Trastevere.
3 El otro restaurante que digo, no cene porque estaba lleno hasta la bandera, pero es uno que figura en casi todas las guías de viajes.
4 Una heladería para comerse un buen helado, aunque algo caro.
Para volver podéis coger el tranvía que para justo enfrente del punto 3 del mapa, en dirección al puente, y que os lleva hasta la plaza Argentina (cerca del Panteón), recordad que el tranvía es gratis…
Tercer 3:
Todo lo que he señalado para ver son cosas sueltas, algunas si vas justo de tiempo se pueden omitir pero las que había indicado en negrita son obligatorias.
[11]Piazza Dei Poppolo.
Es la plaza donde queda la gente de Roma, tiene dos iglesias que aparentemente son gemelas pero en realidad no lo son, una tiene 6 lados y la otra mas. Esta llena de gente y hay muchos Emos!!
Si sales de la plaza por la vía dei Babuino, recorres la calle de compras de Roma, con sus tiendas de diseño y exclusivas y llegas hasta la Piazza Spagna.
[12] Piazza Spagna.
La plaza España tiene la famosa escalinata llena de gente sentada y una fuente abajo, se llama así porque ahí es donde esta la embajada de España ante el Vaticano, pero la escalinata o la iglesia que hay arriba la construyó un Francés (que se jodan).
Quattro Fontane [13]
En el cruce de las calles Via Nazionale y Via Quattro Fontane hay cuatro fuentes, una en cada esquina del cruce, es algo bonito y curioso pero que si lo dejáis de ver no pasa más.
Quirinale [14]
El Quirinale es un palacio que esta al lado de la Fontana di Trevi, es bonito pero lo malo es que solo se puede ver por fuera y sacarte una fotillo con los guardias.
Fontana di Trevi [7]
Ya que estamos al lado que mejor que pasar a despedirse de ella!
Panteón [15]
Es una de las cosas obligatorias de Roma, tiene la tumba de Rafael y originariamente no era un templo, luego llegaron los curas… además tiene la tumba de Vittorio Enmanuelle, el unificador de Italia.
Piazza Navona [16]
La Piazza Navona también es visita obligada, es una plaza que en sus orígenes se dice que servia para las carreras de caballo alrededor de ella, además tiene tres fuentes, se supone que el palacio que hay lo construyo un tío (diría que Bernoulli), y que su máximo rival (no recuerdo nombre) recibió el encargo de hacer una fuente, y como se llevaban mal pues le puso una fuente súper chula, y ya tienes el pique. Además la plaza esta llena de pintores, vendedores y cosas de esas.
Piazza Campo di Fiori [17].
La plaza no tiene nada especialmente a destacar, pero merece la visita ya que esta llena de bares en los que sentarse a tomar algo y ver el trasiego de gente, además hay un mercadillo que tiene un poco de todo. En una de las calles que lleva a la plaza un poquito antes de entrar hay una heladería bastante golosa!
Otras cosas para ver:
Además de lo anterior, hay cosas que también están bien para ver, pero que si vas con poco tiempo tienes que dejar un poco de lado, bien porque están lejos o bien porque igual el ir a verlas te quita tiempo para ver otras cosas.
San Juan de Letrán [17]
La Archibasílica de San Juan de Letrán esta algo alejada del resto de cosas turísticas, por lo que se recomienda acercarse en metro.
Esta Basílica es la catedral de Roma, entre sus cosas a destacar hay que hacer mención de sus puertas principales que proceden de la Curia Iulia, del Foro Romano.
San Pablo Extramuros [18]
Al igual que la basílica anterior, la Basílica de San Paolo Fuori le Mura esta alejada del resto y también hay que desplazarse en metro.
Es la segunda Basílica más grande de la cristiandad después de San Pedro, y a mí personalmente, me pareció la más bonita de Roma.
Bocca Della verita [20].
La Bocca Della Verita es la mítica cara redonda de piedra que hay en las barracas en las máquinas esas que se supone te leen el futuro. Y que se usaba para saber si la gente decía la verdad o no, ¿Qué como lo hacían? Pues a los curas se les ocurrió meter un escorpión y si te picaba, mentías…
A)Bocca Della Verita
B)Arco
Esta justo al lado del Circo, cerca de la Piazza Venezia. Además de la Bocca hay un arco cerca y una plaza bonita.
Catacumbas de Roma [21]
Las Catacumbas están en las afueras de Roma, lo mejor para acercarse es coger un autobús en Viale Aventino, enfrente de la parada de metro del Circo Massimo. No se decir que autobús es exactamente. Además no sabría decir si merece la pena bajar hasta allí, para los devotos es un lugar de peregrinación ya que debió ser allí donde se refugiaron las primeras comunidades cristianas cuando les perseguían, y las catacumbas eran donde enterraban a los cristianos.
Para ir hasta las catacumbas se avanza por una carretera llamada Appia Antica, que se supone que es la primera carretera de la historia, obviamente el bus no va por ella sino que avanza por una carretera súper estrecha con paredes a los lados, el problema que hay es que hay varias catacumbas en la zona y son independientes, entonces puede ocurrirte que no sepas en que parada bajarte. Yo me baje en la parada que hay frente a las Catacumbas de San Sebastiano, aunque no las vi, ya que siguiendo una guía nos recomendaba las de San Calisto, hay un camino por la parte de atrás de San Sebastiano, que lleva hasta San Calisto. En las catacumbas de San Calisto no me acuerdo cuanto nos cobraron pero la visita era guiada, en castellano el guía era un cura, que sinceramente, estaba algo loco.
Termas de Caracalla [22]
No puedo hablar de ellas porque es una tarea que tengo pendiente, si se quieren visitar, el autobús que hay que coger es el mismo que en el punto anterior, por lo que me ha comentado la gente deben estar bien.
Y así termina la visita a Roma, para mi, una ciudad increible!
La parte identificada en rojo (A), se corresponde con el centro histórico de la ciudad y donde se ubican las principales atracciones de esta. Por tanto es recomendable buscar un alojamiento por esta zona, casi todo ese perímetro es peatonal por tanto es un dato a tener en cuenta si nos desplazamos con la “macchina”. La zona en azul (B), son los alrededores del centro y hay una serie de lugares de visita imprescindible.
Zona Centro:
Como se ha dicho anteriormente la zona delimitado por el cuadro rojo (A) se corresponde con la parte más histórica de Florencia. En general toda la zona tiene la arquitectura típica italiana, casas de no más de cuatro pisos y muchos palacetes. En esta zona los puntos de interés son los siguientes:
A) Santa María de Novella.
B) Mercado de San Lorenzo
C) Basílica de San Lorenzo
D) Duomo de Florencia
E) Piazza Della Repubblica
F) Mercato Nuovo
G) Piazza Della Signoria
Santa María de Novella (A): Saliendo de la estación de tren de Santa María de Novella, se abre una gran plaza, presidida por la basílica homónima.
El exterior de la basílica es bastante austero, es de ladrillo y bastante sobrio, resulta algo frío. En su interior destaca su retablo, existe una capilla denominada “Capellone degli Spagnoli”, es decir, capilla de los españoles, y es que está levantada en honor de Leonor Álvarez de Toledo, esposa española de Cósme I de Medici. Ella era hija del Virrey de Nápoles, por aquel entonces perteneciente al Reino de Aragón y en consecuencia suponía al Emperador Carlos V una alianza con la familia Medici, que le permitiese mantener tropas españolas dentro del territorio de la Toscana.
En los alrededores de la plaza, en la “Vía della Scala 16”, se encuentra la que dicen es la farmacia más antigua del mundo, data de 1221, no es fácil encontrarla, pero es curiosa y merece la pena su visita.
Mercado de San Lorenzo (B): Esta zona, pertenece al barrio de San Lorenzo. Los dos estandartes de este barrio son su basílica y su mercado, originario de finales del siglo XIX nace con la función de ampliar el “Mercado Nuevo” (F), un mercado con un corte característico de la época, dentro hay muchos puestos con diversos alimentos, habitualmente pastas de todo tipo y color, buen gancho para los turistas. Fuera, tiene una plaza abierta con algún puesto de souvenirs y otros de baratijas además de numerosos bares y restaurantes. Uno de ellos es bastante habitual de toda guía de viajes que se precie, la trattoria “Da Mario”, en “Vía Rosina 2r”. Es un local de cocina tradicional toscana, las mesas son “corridas”, yo no he tenido oportunidad de probarlo ya que solo abre al mediodía y suele estar abarrotado.
Basílica de San Lorenzo (C): Próximo al mercado se encuentra la basílica que da nombre al barrio. Es obra de Brunelleschi por encargo de la familia Medici. Su fachada es de ladrillo y al igual que Santa María de Novella, es bastante sencilla. Su interior en cambio da prueba de su amplitud, tres naves en las que Brunelleschi innovó estructurándola en módulos regulares y repitiéndolos rítmicamente, lo que crea una sensación de claridad y sugestión. Dentro alberga obras de Donatello, genial escultor y mejor tortuga ninja... En su exterior se encuentra un mercadillo formado por pequeños puestos de souvenirs. Con tipos con muy mal humor...
Duomo de Florencia (D): La plaza del Duomo de Florencia alberga el conjunto monumental más importante de la ciudad. Aquí se encuentra el Baptisterio, el Campanile y el Duomo.
Baptisterio: Está dedicado a San Juan Baptista, patrón de Florencia. Ubicado sobre unos restos romanos. La entrada vale 3€. Lo más llamativo son sus puertas, de 6 metros de altura y con relieves de bronce dorado que representan la historia de Cristo los superiores y los inferiores dedicados a los cuatro evangelistas. Si quieres saber más sobre las puertas leé aquí . El Baptisterio llegó a ser la catedral de Florencia, es un lugar típico para los bautizos, una curiosidad es que los florentinos se bautizan dos veces, una como cristianos y la otra como florentinos.
Campanile: El campanario no está unido al Duomo, la entrada vale 6€ , y tras subir sus 414 escalones, se puede contamplar toda la ciudad.
Duomo: Oficialmente Santa María del Fiore, su entrada es gratuita, aunque yo no conseguí entrar ya que estaba restringida la entrada, bien por misas o por otras cosas pero no lo conseguí. Aunque subí a la cúpula y para hacerlo se entra por un lateral del templo, y se puede ver un poco mientras haces la cola. Para subir a la cúpula hay que pagar 6€, y como he dicho se accede por una puerta situada en el lateral contrario al del campanario.
La cúpula es espectacular y es viéndola desde arriba desde donde te haces idea de su tamaño descomunal. El último tramo de subida de la cúpula no es apto para claustrofóbicos, ya que hay el espacio justo y tienes que subir de lado. Arriba puedes ver una panorámica de toda la ciudad. Mi recomendación, no subas al campanile y sube a la cúpula, merece la pena.
Quizá para el común de los mortales, la cúpula solo nos provoque sugestión por su espectacular tamaño. Pero para los que gocen de conocimientos más técnicos en la construcción (y para el resto a modo de anécdota), la técnica que usó Brunelleschi para construirla ha sido un misterio HASTA EL AÑO 2011!! la razón es que Brunelleschi era un poco revoltoso y le gustaba jugar con el resto, bueno, en realidad lo que no quería es que le copiasen. La cuestión es que los técnicos eran incapaces de entender como podía mantenerse en pié ya que Brunelleschi, envolvió la estructura real con otra de ladrillo, esta capa exterior disponía los ladrillos de forma diferente a la interior, la interior estaba dispuesta en diagonal, mientras que la visible lo hacía de forma longitudinal. Fué gracias a una grieta que el arquitecto Massimo Ricci consiguió dar con la clave, si quieres profundizar más, no dejes de leer el siguiente enlace: http://cultura.elpais.com/cultura/2011/11/10/actualidad/1320879610_850215.html
En el entorno de la plaza hay mucho bullicio y es un ir y venir de turistas, esto también implica que aunque por la zona hay pizzerías y restaurantes, no sea muy recomendable comer nada por aquí porque los precios son deshobirtados, y hablo de experiencia, en una pequeña pizzería de la plaza nos clavaron una burrada por dos “trancios” de pizza.
Desde la plaza, se recomienda seguir por la “Vía de'Calzaiuoli”, calle peatonal con las tiendas más exclusivas de la ciudad.
Piazza Della Repubblica (E): Es una plaza bastante cerrada y semipeatonal de estilo “Belle Epoque”. En ella hay palacetes y está presidida por un carrusel para niños, en la plaza además hay varios cafés de los de toda la vida, el más reconocido es el café “Gilli”. Un buen punto para degustar un verdadero capuccino en el corazón de Italia.
Mercato Nuovo (F): El mercado es más popularmente conocido como el del “Porcellino”, el jabalí, por la estatua en bronce presente en el lugar. La tradición dice que si frotamos la nariz del jabalí, y ponemos una moneda en su boca y esta caé dentro de la alcantarilla, tendremos buena suerte.
Está ubicado en una logia de 1547, y venía a sustituir al “mercato vecchio” ubicado en la Piazza della Repubblica (E), el mercado nuevo ha degenerado bastante y ahora solo hay tenderetes con todo tipo de objetos de recuerdo de la ciudad. Cuando no hay tenderetes, se puede observar en el centro de la logia una baldosa diferente, redonda, que representa a tamaño real la rueda de un carro, el “Carroccio”, carro usado por las milicias de la República Florentina, el cual llevaba el estandarte de la región y en torno al cual formaban los soldados. El uso práctico de esta baldosa, era el de escarmentar a quien tuviera deudas pendientes, lo tumbaban boca abajo, atado, y le azotaban las nalgas. De ahí viene la expresión “echar la colilla al suelo”.
Piazza della Signoria (G): Otro de los símbolos característicos de Florencia es esta plaza. El edificio más representativo corresponde al Palazzo Vecchio, que alberga el ayuntamiento de la ciudad. Parte del encanto de la plaza se lo da la fuente y el David. Este David no es original de Miguel Ángel, el original se encuentra en la galería de los Uffizi.
Como ya se ha dicho, el Palazzo Vecchio es el ayuntamiento de la ciudad, pero de 1865 a 1871 fué la sede del primer gobierno de la Italia unificada. Además la torre también fué empleada como prisión. El palacio fué mandado construir por la familia Medici, con objeto de gestionar desde allí todos sus gremios. El interior del palacio es visitable, y en él han dejado huella los principales artistas italianos, desde Miguel Ángel hasta Da Vinci, pasando por Donatello.
Además, es en este palacio donde discurre la macabra pero cinematográficamente célebre escena de Hannibal Lecter:
http://www.youtube.com/watch?v=x23mjEPMG1Q
Zona Arno:
El Arno es el rio que cruza Florencia, la siguiente etapa del recorrido discurre en las cercanías de las dos riberas de este rio. Los puntos claves de este itinerario son los siguientes:
A) Galería de los Uffizi.
B) Ponte Vecchio.
C) Barrio Oltrarno.
D) Palazzo Pitti.
E) Mirador de Michelangelo.
F) Basílica de la Santa Croce.
Galería de los Uffizi (A): La galería en si tiene un aspecto imponente, en el exterior, en los bajos del palacio, hay una serie de esculturas de los principales artistas que pasaron por Florencia, es curioso ver a todos los “grandes” que contribuyeron a que esta ciudad sea la cuna del renacimiento, además ayuda a ponerles cara.
El valor artístico de las obras que alberga la galería es incalculable, basta dar los nombres de algunos de los artistas allí representados para darse cuenta de la magnitud de la colección, hay obras de Botticelli, Tiziano, Rubens, Da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio... Para poder visitar la galería son necesarias dos cosas, disponer de tiempo y hacer una reserva previa, ya que el volumen de visitantes es elevado. La entrada normal vale 6,5€.
Ponte Vecchio (B): Probablemente sea el mayor símbolo de la ciudad. La verdad que es una verdadera maravilla, y como tal está plagada de turistas.
De origen románico, se alza sobre el tramo más estrecho del rio Arno. El puente además de cumplir su función de unir las dos orillas del rio, se creó con el objeto de unir la Galería de los Uffizi con el Palacio Pitti, para que la familia Medici pudiera ir de un lado a otro sin llegar a pisar la calle. Hoy en día en sus bajos hay joyerías y alguna tienda de souvenirs, pero en su etapa medieval estaba ocupado por pescaderías que le daban un olor nauseabundo, por ello Fernando I decidió darle un lavado de cara e instaló allí las primeras joyerías.
Otra curiosidad sobre él, es que las "ventanas" abiertas en la parte central y que permiten asomarse al río, se abrieron con motivo del encuentro que tuvierón allí Mussolini y Hitler. Para hacerlo más vistoso y mejorar sus vistas. Dato importante, ya que durante la retirada de las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mandó destruir todos los puentes de la ciudad para frenar el avance aliado, pero decidió indultar el Ponte Vecchio.
Las mejores fotografías del puente se pueden hacer desde el siguiente puente, el Ponte alle Grazie, ya que desde él hay mayor perspectiva.
Barrio de Oltrarno (C): Una vez cruzado el puente, llegaremos al barrio de Oltrarno, su nombre significa más allá del Arno. Para mí esta es la zona más animada y con más ambiente de la ciudad. Con numerosos bares y restaurantes. Lo más destacado del barrio son el Palazzo Pitti y la iglesia del Santo Spirito. Esta iglesia tiene una fachada sencilla pero su interior es extraordinario, obra de Brunelleschi. En la plaza en la que se ubica la iglesia, suele haber un mercadillo, de libros y artesanías varias. Además en esta plaza hay unos cuantos restaurantes de comida tradicional italiana y pizzas. Tambien puedes pedirlas para llevar, y la verdad que están bastante buenas.
Palazzo Pitti (D): Este palacio es imponente, lo construyó Brunelleschi para Luca Pitti, rival de los Medici. Anteriormente el proyecto del palacio fué ofrecido a los Medici los cuales lo rechazaron por su grandeza, en cambio Luca Pitti sí que lo aceptó, el problema vino a la hora de pagarlo, ya que supuso la ruina para Luca Pitti, y acabó por vendérselo a sus máximos rivales, los Medici, la jugada para los Medici fué redonda y el pobre Luca me da hasta penilla...
Su interior no lo he visitado pero alberga varias galerías como la de arte moderno, es una buena manera de visitar el palacio. También son importantes sus jardines, en ellos se encuentra la gruta “di Buontalenti”, que también es obra de Brunelleschi y es bastante bonita.
Mirador de Michelangelo (E): Es sin duda mi lugar favorito de la ciudad. Es una colina que en la parte alta tiene un mirador desde el que se observa toda la ciudad de Florencia, las vistas son espectaculares. Desde él se divisa el Ponte Vecchio, el Palazzo dei Signori, la Santa Croce o el Duomo, y es desde aquí desde donde podemos hacernos una idea de lo imponente de este último. La gran cúpula del Duomo se levanta como un coloso sobre el resto de la ciudad. Pero como ya se sabe, una imagen vale más que mil palabras.
Para llegar al mirador hay que subir a la colina, y claro, está en pendiente, así que lo mejor es tomarselo con filosofía y pensar que merece la pena, además arriba hay tenderetes donde cogerse un helado o una “granizzata” de limón, mientras disfrutas de las vistas. La subida comienza a la altura del Ponte alle Grazie.
Basílica de la Santa Croce (F): La basílica es muy bonita, más diferente del resto de las de la ciudad, su fachada es de mármol de color oscuro. Dentro hay tumbas de ilustres y poderosos de la ciudad, como la tumba de Miguel Ángel y Galileo, o la de Dante, aunque él no esté enterrado allí ;).
Es en esta basílica donde surgió el síndrome de Stendhal, que viene a ser un ataque de ansiedad provocado por no ser capaz de asimilar tanta belleza. Lo padeció un turista dentro de la basílica, así que ya sabeís, tened cuidado al entrar.
Fuera la basílica tiene también un claustro muy bonito.
En la plaza en fechas navideñas hay un mercadillo con puestos de artesanía y de comida de diferentes países de Europa del este. Además en esta zona hay bastantes bares donde poder ir de aperitivi, esto es, a partir de las 19h barra libre de comida al pedir una consumición, o en otros casos, algo similar a una tapa con tu vinito. La bedida típica que toman los italianos en el aperitivi es el “Spritz”, que és, vino proseco, Aperol y soda. Recomiendo el aperitivi del bar “Moyo” en “vía de'Neri” con “vía de'Benci”. En Moyo para el aperitivi ponen una mesa llena de comida, pizza, pasta o snacks, y tu te sirves todo lo que te apetezca, bien es cierto que la consumición te la van a cobrar bien, creo que fueron 9€ por dos Spritzs.
Florencia es una ciudad increible y seguramente cada persona que vaya hará sus propios descubrimientos, pero a grandes rasgos esto es lo más importante de la ciudad. Así que vé preparando la maleta que la Toscana está esperándote!!
Gil Cotaina.
Dejo una pequeña reseña sobre los Medici señores y prácticamente dueños de Florencia, sacada de wikipedia:
“Los Medici o Médicis fueron una poderosa e influyente familia de Florencia. Aportaron tres papas, León X, Clemente VII y León XI, numerosos dirigentes florentinos y miembros de la familia real de Francia e Inglaterra. También ayudaron al despegue del Renacimiento.
De origen modesto —la raíz del apellido es incierta, reflejando posiblemente la profesión de “médico”—, el poderío inicial de la familia surgió de la banca. El Banco Medici fue uno de los más prósperos y respetados en Europa. Con esta base, adquirieron poder político inicialmente en Florencia, y luego en toda Italia y el resto del continente europeo.
Juan de Médici, primer banquero de la familia, comenzó la influencia del linaje sobre el gobierno florentino, pero los Medici se convirtieron en cabeza oficiosa de la república en 1434, cuando su hijo mayor Cosme de Médici toma el título de «Gran Maestro» la rama principal de la familia —formada por los descendientes de Cósimo— rigieron los destinos de Florencia hasta el asesinato de Alejandro de Médicis, primer duque de Florencia, en 1537.”
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dici
